Всё о езде по глубоком снегу

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Всё о езде по глубоком снегу

Любое снежное покрытие, это не грунт в прямом понимании этого слова. Это по сути разновидность льда, замерзшая вода, только в более рыхлой форме.

Осуществляя движение по снегу, колеса сначала трамбуют или прокапывают его до твердой основы и только потом, получив опору, двигают автомобиль вперед.

Самое скользкое зимнее дорожное покрытие, это слегка подтаявший лед, покрытый сверху тонкой пленкой воды.

Движение по снегу глубиной не превышающим высоту профиля шины особых трудностей не представляет. Для более уверенного движения давление в шинах надо заранее на 0.1-0.

2 атмосферы больше, чем используется при движении по асфальту. Тогда шина быстрее докопается до твердой основы под снегом.

Ей будем легче трамбовать снег и пробивать колеи, автомобиль будет увереннее держать траекторию движения.

Внедорожник это не вездеход и не снегоход, которые вполне уверенно чувствуют себя на снежной целине и движутся по верхнему слою снежного покрытия на гусеницах, лыжах или шинах сверхнизкого давления. Поэтому съезжать в глубокий снег с накатанной снежной колеи на колесной машине желательно только в случае крайней необходимости.

Двигаться по глубокому снегу становится возможным только после того, когда колеса хорошо утрамбуют его. Именно поэтому тут больше всего подходят узкие зимние шины с развитым протектором. Давление в шинах тоже лучше слегка завышенное.

Преодоление сугробов и снежных заносов

Прежде всего, надо убедится, что на траектории движения отсутствуют скрытые снегом твердые препятствия в виде бетонных столбиков или чего то подобного. Преодолевать сугробы или снежные заносы легче всего ходом, заранее включив пониженный ряд в , и трогаться со второй или третьей пониженной передачи.

Таким образом можно максимально подстраховаться от пробуксовки, которая может мгновенно зарыть машину в снег, и обеспечить необходимый запас мощности. Переключать передачи в глубоком снегу без крайней необходимости не следует. Само движение по возможности должно быть прямолинейным, тогда колеи будет две, а не четыре от всех колес, и двигаться вперед будет проще.

Если инерции не хватило и автомобиль начал буксовать, то надо вернуться назад по своей колее и повторить попытку еще раз. Так, постепенно утаптывая снег под колесами машины, можно пробить колею даже в глубоком сугробе, большом заносе или снежной целине.

Поворачивать или разворачиваться в глубоком снегу надо аккуратно и по максимальному радиусу, чем меньше повернут руль, тем больше шансов не застрять. При поворотах вывернутые колеса упираются в снег еще и своими боковинами, а задним колесам приходится проделывать собственную колею, поэтому сопротивление движению сильно возрастает.

Движение на дорогах с гололедом, преодоление поворотов

Даже на ровной и прямой дороге следует избегать движения с высокими скоростями и избегать резкого маневрирования. Действия рулем и газом должны быть плавными. Это сделает движение машины более управляемым. Тормозами пользоваться следует только кратковременно, в основном используя торможение двигателем.

Особенно осторожным надо быть при преодолении поворотов на дорогах с гололедом. Траектория движения выбирается как можно более пологая, чтобы передние колеса по возможности были повернуты на минимальный угол. Сам поворот проходится в натяг, как можно меньше крутя рулем и нажимая на тормоз.

Поведение разных типов шин на снежном покрытии и льду

Под воздействием шин снег утрамбовывается и превращается в обычный жесткий лед, поэтому даже в глубоком снегу грязевые шины никакого преимущества перед зимними не имеют. А в случае малейшей пробуксовки на небольшом подъеме, они скорее выполируют в снегу четыре скользкие лунки и машина встанет. С универсальными дело будет обстоять несколько лучше, но все равно хуже, чем на нормальной .

На снежной целине, зимние и универсальные шины будет трамбовать под собой снег, создавая себе хоть какую то опору для движения. Грязевые шины скорее всего быстрее докопаются до грунта сквозь толщу снега и в лучшем случае будут буксовать на скользкой и промерзшей земле, а в худшем — автомобиль сядет на днище и застрянет.

На дорожном гололеде крупные блоки протектора внедорожных грязевых шин класса МТ не имеет надежного сцепления с покрытием и движение на них становится опасным.

Универсальные класса АТ на гололеде держаться немного лучше.

А вот зимние шины с их множеством специально сконструированных разной формы ламелей, лучше всего удерживают автомобиль на гололеде, буквально прилипая к нему. Еще лучше ведут себя шипованные шины.

Повышение проходимости по снегу и льду

Почти на порядок повышают проходимость автомобиля и улучшают движение по снегу надетые на его колеса цепи или противоскольжения.

На льду, локально избежать пробуксовки при начале движения по гололеду или помочь при преодолении скользких подъемов на неочищенных дорогах, поможет подсыпанный под колеса песок.

Его зимой можно возить с собой в трех или шести литровом бутыле из под воды с большим горлом. Кардинальное решение проблемы — зимние шипованные шины.

Если автомобиль застрял в глубоком снегу

Если машина застряла не сильно, то можно сделать попытку выбраться сначала хорошо раскачав автомобиль на месте из стороны в сторону. Из-за раскачки, снег под колесами и днищем слегка приминается и трамбуется, и тогда возможно удастся проехать немного дальше. Или хотя бы сдать назад по собственной колее.

В остальных случаях придется доставать и много копать. В снегу, так же как и , это самый надежный, хоть и долговременный способ выбраться.

От долгого стояния на месте шина остынет и в начале движения холодный протектор забьется снегом. Очистить его поможет небольшая пробуксовка, теплый протектор расплавит снег и самоочистится.

Если же ничего не получается, то тогда придется идти за трактором.

Вытолкать со льда или снега забуксовавший автомобиль не всегда просто. В такой ситуации остается полагаться лишь на помощь других людей или на подручные средства, которые можно положить под колеса. Но не всегда они оказываются под рукой.

Наиболее оптимальный и не слишком затратный вариант — купить одно из противобуксовочных средств. АиФ.ua выяснил, что сейчас предлагают автовладельцам специализированные магазины и сколько стоят устройства против скольжения

Траки и трапы. Применяют, когда машина уже увязла в снегу. Зубчатые пластиковые пластины в комплекте из 2-6 частей, которые можно соединять между собой, регулируя длину антибуксовочного покрытия.

Есть модели из независимых пластин, а также в виде складных пластиковых лент.

С двух сторон этих приспособления снабжены зубцами — одна сторона фиксируется на скользком покрытии, другая адаптирована под протектор шин и обеспечивает хорошее сцепление с колесом.

Внедорожник выезжает при помощи трака

К этой же категории противобуксовочных устройств относятся трапы противоскольжения — устройства из прочной резины, внешне напоминающие веревочную лестницу. Их преимущество в том, что благодаря конструкции они обеспечивают максимальное соприкосновение с рельефом дороги — не «провисают» на ямках или бугристой поверхности.

Траки подкладывают под ведущие колеса автомобиля. При выборе этих устройств нужно обращать внимание на массу, которую они способны выдержать. Как правило, минимум это 2500 кг, хотя грузоподъемность некоторых моделей доходит до 10 т.

Траки и трапы удобны в использовании — их просто нужно уложить под колесо. Они легкие, выдерживают мороз до 50 градусов и не занимают много места в багажнике. Стоимость 100-250 грн.

Ремни. Используют перед прохождением скользкого заснеженного участка и в качестве помощи, когда колеса уже забуксовали.

Ремни предотвращают проскальзывание колеса при пробуксовке, создавая дополнительное сопротивление. Они охватывают шину полукольцом по принципу хомута, закрепляясь на колесном диске. Ремни прочно прижимаются к протектору, усиливая сцепку шины со скользкой поверхностью.

Ремни помогают выбраться из снега и грязи

Ремни универсальны и подходят ко всем типоразмерам шин. Не так просты в использовании, как траки, но тем не менее, их можно достаточно быстро поставить и снять с колеса. Для их установки не нужно дополнительных инструментов или приспособлений.

При хранении помещаются в небольшой пластиковый чехол, занимающий минимум места в багажнике. Стоимость 160-250 грн.

Браслеты. Практически то же самое, что и ремни — устанавливаются и снимаются по тому же принципу и в тех же ситуациях. Только вместо ремня использованы металлические цепи, крепящиеся к колесному диску при помощи капроновых ремней со специальными замками.

Тест браслетов против скольжения

Эти устройства особенно рекомендуют использовать на внедорожниках, а также на любых авто при прохождении сложных участков на пересеченной местности и для преодоления крутого скользкого подъема. Но после того, как авто благополучно преодолело преграду, браслеты необходимо снять. Цена этих устройств сравнима с ремнями — в пределах 200-250 грн.

Цепи. Используются для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда колеса уже начали буксовать, т.е. в качестве превентивной меры. Улучшают сцепление колес с дорогой и повышают проходимость авто. К слову, при снегопаде в ряде регионов использование цепей обязательно — например, на некоторые перевалы крымских гор или Карпат водителя на авто без цепей попросту не пустят.

Противобуксовочные цепи на колесах

По сравнению со всеми перечисленными противобуксовочными средствами цепи самые неудобные в установке — колесо нужно буквально «одевать» в каркас из цепи. Тем не менее, они достаточно эффективны для того, чтобы не попасть в ловушку из льда и снега.

Цепи устанавливают на ведущие колеса, а при полном приводе — на все четыре колеса. При выборе цепей лучше купить те, у которых звенья сделаны из квадратного профиля. В этом случае острые грани обеспечивают лучшие сцепные свойства. Стоимость цепей 200-300 грн.

С наступлением холодов Госдума принять отказалась (предложение рассматривали в начале этого года). Причина — в южных регионах страны такой закон нельзя назвать необходимым.

Но водители с практикой знают, что летняя резина «дубеет», резко утрачивает сцепные свойства, и ездить на ней становится опасно уже при околонулевой температуре, точнее уже при +7 град.

А так прохладно бывает практически во всех регионах. Зимние же колеса держат на холодном асфальте и на скользком покрытии.

Даже при трескучих морозах они сохраняют эластичность, а еще гребут в снегу, потому что глубина рисунка их протектора не бывает меньше 3 мм.

Не погорячились ли депутаты? Вопрос возникает, поскольку оглядываемся на пример многих стран с сопоставимыми климатами. Но об этом ниже.

Менять? Без колебаний!

С летними колесами в холодную пору неразумно надеяться на «авось» — не пронесет. На обледенелой дороге тормозной путь как минимум в 8 раз длиннее, чем на сухой.

Даже если ваша машина с приводом 4х4, но на летней резине, то хорошего сцепления с полотном от нее не ждите. Более того, на скользком покрытии полноприводное авто поведет себя менее предсказуемо, чем моноприводное.

И не слушайте всезнаек, уверяющих, что зимние шины достаточно установить только на ведущие колеса: сносов, заносов и «пируэтов» не избежать.

Выбирайте шины в зависимости от того, по каким по преимуществу дорогам передвигаетесь. Фрикционные (их еще называют «липучками») более всего пригодны для езды по укатанному снегу и шурге, шипованные — если в ваших краях на дорогах чаще всего ледяная корка («на шипах» тормозной путь укорачивается от 20 до 50%). «За рулем» много раз тестировал

Покупку дополнительного комплекта колес для холодного полугодия не считайте пустыми тратами. Во-первых, стоят они примерно столько же, сколько колеса летние.

И понятно, что пока «работают» одни (зимняя резина служит 3–4 сезона), другие не расходуются. И во-вторых, по поводу трат: с цепкими шинами вы куда в большей мере застрахованы от расходов на ремонт помятого кузова.

И, может быть, главное — вы повышаете собственную безопасность и безопасность других.

Изображение снежной звездочки на боковине означает, что эта шина предназначена для эксплуатауии в суровых зимних условиях — по составу материала, из которого она сделана, и рисунку протектора.

Колеса для зимней езды могут обозначать и иначе, в зависимости от преимущественного состояния дорог, по которым на таких шинах ездишь. Буквы на боковинах «M+S» расшифровуются Mad+Snow, то есть, грязь и снег. Можно увидеть надпись Winter — зима.

Это самые распространенные маркировки на зимних шинах. Если хотите узнать о них поподробнее, загляните в справочники для автомобилистов.

Изображение снежной звездочки на боковине означает, что эта шина предназначена для эксплуатауии в суровых зимних условиях — по составу материала, из которого она сделана, и рисунку протектора.

Колеса для зимней езды могут обозначать и иначе, в зависимости от преимущественного состояния дорог, по которым на таких шинах ездишь. Буквы на боковинах «M+S» расшифровуются Mad+Snow, то есть, грязь и снег. Можно увидеть надпись Winter — зима.

Это самые распространенные маркировки на зимних шинах. Если хотите узнать о них поподробнее, загляните в справочники для автомобилистов.

Даже в теплых краях

Обратимся к европейскому опыту «шинных» правил (которые, впрочем, могут меняться).

Пятый год в этой стране действует запрет на использование летних шин с 1 декабря до 1 апреля. Штраф за нарушение — 20 евро.

Когда же полицейские засекут, что из-за пробуксовки машины на «несезонной» резине образовался затор на магистрали, с нарушителя взыщут вдвое больше.

А случись повреждения машины, страховая компания вправе уменьшить сумму выплат или вообще отказать в ней в полном объеме.

Здесь введен такой же запрет. Его временные рамки могут быть изменены, в зависимости от погодных условий.

«Комендантский час» — с 1 декабря до 29 февраля. В латвийском законе нет формулировки «зимняя резина», однако сказано, что глубина протектора не может быть меньше, чем 3 мм. Но ведь суть та же.

В этом уголке Скандинавии не существует тотального требования «обуваться только по сезону», однако на водителей возлагается обязанность устанавливать резину с глубиной протектора в те же 3 мм и больше, сообразно состоянию покрытия. Полиции дано право принимать решение о причинах ДТП не по универсальным критериям, а оценив степень вины водителя в каждом конкретном случае. Что, разумеется, влияет на суммы выплат по страховке.

В стране запрещают ездить на летней резине с 15 ноября по 15 марта, правда, разрешают устанавливать зимнюю только на ведущие колеса. Но надо понимать, что климат в стране помягче, чем в северных государствах. И следует учесть: автотуристам из других стран поблажек не делают.

Источник: https://telzakaz.ru/exhaust-system/kak-ezdit-po-snegu-vs-o-ezde-po-glubokom-snegu-remni-dlya.html

Как правильно ездить по снегу

Всё о езде по глубоком снегу

При наступлении темноты обзор водителя всегда желает оставлять лучшего, особенно когда уже стемнело, но еще не включились фонари освещения. При езде часто блики от фар встречных автомобилей заставляют прищуриться и на секунду потерять из вида дорогу.

Либо же стекло автомобиля, запотевшее изнутри, и свет встречных автомобилей лишает видимости вовсе. Для того чтобы вас не слепили встречные автомобили, купите себе автомобильные очки (стоимость от 150 гривен).

Очки убирают блики от капель, улучшают видимость, повышают контрастность изображения, блокируют отраженный свет.

Также следует держать чистыми стекла и зеркала заднего вида. Чтобы на стекле изнутри не было разводов, необходимо протереть его мыльным раствором или поваренной солью. Тогда стекла внутри будут всегда чистыми и не будут запотевать.

При низких температурах в бачок стеклоомывателя необходимо заливать неразбавленный концентрат омывательной жидкости (от 25 гривен за 1 литр жидкости с морозостойкостью до -20 градусов).

Смените маршрут передвижения – по привычному для себя маршруту водитель ездит практически «на автопилоте» и теряет бдительность и внимательность. Смена маршрута заставляет собраться и быть более внимательным.

Совет второй. Сбрасывайте скорость

Очень многие и зимой и летом держат одинаковую скорость, привычка, наверное. Так вот, водитель, привыкший удерживать одинаковую скорость, неадекватно оценивает дорожную обстановку и покрытие. Как правило, в первые дни снегопада и плохой дороги скорость необходимо сбросить на 20-30 км/ч.

Также немаловажным компонентом безопасного движения на дороге является дистанция между автомобилями. Не забывайте о необходимости удерживать ее, а при скользкой дороге – увеличивать.

Совет третий. Тормозим правильно

Если на автомобиле стоит АБС – необходимо сильно нажать на педаль тормоза (все остальное за водителя сделает электроника).  

Если машина без АБС – необходимо тормозить, несколько раз нажимая на педаль тормоза: так водитель имитирует действие антиблокировочной системы колес.

Важно знать и о торможении двигателем – при переключении на пониженную передачу вы снижаете вероятность блокировки ведущих колес при торможении. Если машина с автоматической коробкой передач, тормозить двигателем необходимо переключая селектор коробки из положения Drive в положение N.

Совет четвертый. Осторожно входим в поворот

Зачастую, вхождение в поворот на высокой скорости приводит к заносу автомобиля и серьезным авариям. Так что лучше этот занос предотвратить.

Конечно, водитель может понадеяться на то, что ему помогут приемы контраварийного вождения.

Однако стоит помнить – они приносят плоды, если их отрабатывать на практике в течение нескольких часов на специальной площадке, а голая теория не сыграет решающей роли в опасной ситуации.

Итак, помните: при входе в поворот необходимо сбросить скорость и перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не нажимайте на тормоз – обязательно занесет.

Совет пятый. Береги пешехода

Очень часто аварии с участием пешеходов происходят ранним утром или вечером, когда отключают фонари (или их еще не включили). Так что запомните, при подъезде к переходу, особенно в темное время суток или сумерки, лучше перенести ногу с педали газа на тормоз, независимо от того, есть ли там пешеход или нет (мало ли что).

Главное правило для водителя – при подъезде к пешеходному переходу, сбросить скорость!!!

Совет шестой. Выезжаем из глубокого снега

Итак, прежде чем въехать в глубокий снег не нужно сразу давать газу и влетать «по самое не хочу» и до полного застревания. Необходимо «поутаптывать снег», заехать немного вперед, сдать задом, потом опять вперед, но уже проехать дальше и т.д. То же следует проделать при въезде на парковку, если там нетронутый снег. Выехать с «утоптанного» снега гораздо легче.

Если вы все же въехали и застряли в сугробе, или же заехали на лед и авто ни в какую не хочет выезжать, на переднеприводном автомобиле можно повыворачивать руль в разные стороны во время несильного нажатия педали газа.

Запомните!!! Если в снегу сильно газовать – машина обязательно зароется.

Если этот прием не помог или же авто имеет задний привод:

  • на ручной коробке передач – необходимо дать раскачку автомобилю, то есть на первой передаче немного пытаемся проехать вперед, на пике подъема автомобиля нажимаем на сцепление и авто откатывается назад (если вы уверены в своей скорости реакции, то можете в этот момент быстро включить заднюю передачу и немного нажать на газ для большего эффекта маятника), на пике отката опять слегка даем газ и едем вперед (процедура, как правило, помогает).
  • на коробке автомат – делаем то же, но здесь необходимо уловить момент раскачки и аккуратно регулировать скорость вращения ведущей оси во избежание зарывания в снег.

Запомните! При раскачке авто необходимо колеса держать прямо!

Возите с собой немного песка в багажнике, лопату и топорик (топориком можно сделать нарубки на скользком льду, если песок не поможет). Лично у меня весь этот набор в багажнике есть.

Скажу честно, пока не доводилось им пользоваться, но если что, то я полностью буду вооружен. Также для выезда из сугроба и льда под колеса можно положить коврики из салона.

Главное их потом забрать, не забыв в снегу.

Совет седьмой. Спуск и подъем в горку

Подъем необходимо осуществлять на небольшой скорости. Если вы начнете подъем на большой скорости, то автомобилю попросту не хватит сцепления, и он забуксует. Если есть возможность, то подъем нужно произвести не прямо под 90 градусов, а немного в сторону.

Это распределит нагрузку на колеса более равномерно, и даст колесам большее сцепление. Если на переднеприводном авто не получилось въехать на горку передом, тогда можно попробовать это сделать задом. Эксперты говорят, что такой прием помогает во многих случаях.

При спуске с заснеженной горки нужно перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не на «нейтралку» (при спуске без включенной передачи многократно увеличивается вероятность заноса автомобиля).

Пониженная передача создаст дополнительную блокировку колес. Под конец спуска, не выключая передачи, несколько раз нажать на педаль тормоза, а когда спуск будет пройден — аккуратно нажимайте на газ.

Совет восьмой. Выезжаем из колеи правильно

В идеале в колею лучше не попадать.

Но если нет другой возможности для езды, стоит помнить, что в колее необходимо двигаться не быстро, если возникает препятствие на дороге, то лучше заранее поискать выезд поудобнее.

При выезде из колеи необходимо, снизить скорость, повернуть руль в сторону поворота и немного дать газу. Однако будьте готовы к блокировке колес и уходу автомобиля в занос.

https://www.youtube.com/watch?v=BwoiztrRxBI

В случае если колея очень скользкая, необходимо сначала слегка повернуть руль в другую сторону от необходимой стороны выезда, а потом быстро поворачиваем в нужную нам сторону (даем автомобилю раскачку). Главное в этом маневре не перестараться с резким выворотом и не сорвать машину в занос.

Намного проще водителям автомобилей с системой ESP (система курсовой устойчивости автомобиля), там компьютер следит и помогает водителю не допустить срыва автомобиля в занос.

Но все же, как говорится – береженого Бог бережет.  Помните, лучше сбавить скорость и быть готовым к экстремальной ситуации, чем всецело полагаться на компьютер.

Совет девятый. Посетите школу контраварийного вождения

Уроки в школе экстремального вождения дают как новичку, так и бывалому водителю набор очень важных знаний и навыков, которые пригодятся в экстремальной ситуации.

Первый вопрос, который возникает у человека, решившегося учиться в такой школе: на какой машине учиться — своей или инструкторской? Опытные водители советуют выбирать второй вариант, так как и ходовая собственного автомобиля, тормоза и резина будут целее.

Перед началом занятий, опытный тренер обязательно должен посмотреть и оценить умения нового ученика и подобрать для него индивидуальную программу занятий. После этого ученик на площадке отрабатывает следующие упражнения:

  • скоростное руление,
  • экстренное торможение,
  • экстренный объезд препятствий,
  • скоростное прохождение поворотов,
  • парковка в узких местах.

Ниже представлен список некоторых киевских школ, их контакты и полезная информация для тех, кто решится пройти курс контраварийного вождения.

Название школыКонтактыМесто проведенияСтоимость
Центра совершенствования водительского мастерства «ПРЕСТИЖ»avtouroki@i.ua(044) 360-20-50(094) 924-90-50(050) 333-04-58(063) 344-55-11Автодром спорткомплекса «Чайка»Стоимость курса обучения (10 занятий по 120 минут) составляет:
  • 4000грн. — на автомобиле Центра;
  • 3000 грн. — на автомобиле клиента.
Школа водительского мастерства  «Виртуоз»г.Киев, ул. М.Коцюбинского 4/б, mail@virtuoz.uaТелефоны:(044) 599-61-41(067) 500-29-53(044) 599-08-41г.Киев, пер.Моторный 11Минимальная стоимость от 2000 гривен, в зависимости от выбранной программы обучения.
Школа профессионального вождения «CordaProfi»г. Киев, ул. Метрологическая, 14, (050) 462-77-26Обучение происходит на спорткомплексе «Феофания»От 250 гривен час, в зависимости от выбранной программы обучения.
Академия водительского мастерстваг. Киев, Воздухофлотский пр. 16, кв. 44, avm@nbi.com.ua,Тел: (044) 2237652Факс: (044) 2456622Автодром спорткомплекса «Чайка»Минимальная стоимость от 1850 гривен курс, в зависимости от выбранной программы обучения.
Драйв-клуб Альфа-Щитг. Киев, ул. Здолбуновская 7-ДНачальник центра — (067) 4400404Секретарь клуба — (067) 2467894,alfa-drive@ukr.netул. Столичное Шоссе 104-АОт 185 гривен час, в зависимости от выбранной программы обучения.
Центр водительского мастерства «Форсаж»forsage@forsage- center.com.uaНет данныхНет данных
Международный Центр Вождения Orange Drive(044) 599-15-10г. Киев, ул. Здолбуновская, 9-Б, 2-й подъезд, 24-й этаж,оф.7info@orange-drive.com.uaКиевский р-н, Чубинское, ул. Выставочная, 16000 гривен за курс обучения (5 дней, 12 часов)
По данным сайтов

Конечно, никто не застрахован от неопытных и нетрезвых водителей, которые могут вас просто подставить. Однако если вы будете следовать всем вышеперечисленным советам, то сведете к минимуму риск попадания в аварийную ситуацию при плохих погодных условиях и равных навыках вождения с рядом проезжающими автомобилистами.

Ни гвоздя, ни жезла!

: 15.02.2012

Простобанк Консалтинг

Источник: Prostobank.ua

Источник: https://www.prostobank.ua/blog/lichnye/byudzhet/kak_pravilno_ezdit_po_snegu

Движение по снегу и льду, преодоление сугробов и снежных заносов, поведение разных типов шин на снегу и льду, повышение проходимости по снегу и льду

Всё о езде по глубоком снегу

Любое снежное покрытие, это не грунт в прямом понимании этого слова. Это по сути разновидность льда, замерзшая вода, только в более рыхлой форме.

 Осуществляя движение по снегу, колеса сначала трамбуют или прокапывают его до твердой основы и только потом, получив опору, двигают автомобиль вперед.

Самое скользкое зимнее дорожное покрытие, это слегка подтаявший лед, покрытый сверху тонкой пленкой воды. 

Движение по снегу глубиной не превышающим высоту профиля шины особых трудностей не представляет. Для более уверенного движения давление в шинах надо заранее поднять на 0.1-0.

2 атмосферы больше, чем используется при движении по асфальту. Тогда шина быстрее докопается до твердой основы под снегом.

Ей будем легче трамбовать снег и пробивать колеи, автомобиль будет увереннее держать траекторию движения.

Внедорожник это не вездеход и не снегоход, которые вполне уверенно чувствуют себя на снежной целине и движутся по верхнему слою снежного покрытия на гусеницах, лыжах или шинах сверхнизкого давления. Поэтому съезжать в глубокий снег с накатанной снежной колеи на колесной машине желательно только в случае крайней необходимости.

Двигаться по глубокому снегу становится возможным только после того, когда колеса хорошо утрамбуют его. Именно поэтому тут больше всего подходят узкие зимние шины с развитым протектором. Давление в шинах тоже лучше поддерживать слегка завышенное.

Всё о езде по глубоком снегу

Всё о езде по глубоком снегу

Зима… Водитель, торжествуя, на авто обновляет путь… Действительно, благодаря непогоде и нерасторопности дорожных служб автомобилистам даже в крупных городах с трудом приходится прокладывать себе путь по снегу. А ведь такая езда, как мы помним из курса обучения вождению, чревата некоторыми неприятностями. Чем же грозит вождение по глубокому снегу, и как правильно ездить зимой, если снег только что выпал?

ООпасность на каждом шагу

Под снегом может прятаться что угодно: колдобины, большие ямы, бордюры, всевозможные камни.

В глубоком снегу можно запросто застрять так, что без помощи буксировки не обойтись. Автоинструкторы на своих занятиях предупреждают своих учеников, что есть три состояния «опасного» снега:

««Пухляк»

Это свежевыпавший снег, очень рыхлый и не плотный. Если его много, то преодолеть такую преграду лучше на скорости, поддерживая инерцию. Снег легко разлетается в стороны, и проехать преграду легко.

ТТяжелый и мокрый снег

Здесь спасением будет снижение давления в шинах. 0,7-1 атмосфер достаточно (смотрим от ситуации), чтобы машина легко ездила по такому снегу.

Во время движения по такой поверхности создается немалое сопротивление качению колес, поэтому машина быстро теряет ускорение.

Поэтому следует выбрать оптимальный режим работы движка и такую передачу, чтобы хотя бы немного компенсировать сопротивление и не допустить пробуксовку колес.

Двигаться лучше, так скажем, в натяг, «натаптывая» колею.

Таким образом, вы почувствуете, как ведет себя автомобиль, его двигатель, колеса и другие элементы конструкции, непосредственно задействованные в столь сложной задаче.

Почувствовали, что машина идет как-то тяжеловато, начинает глохнуть? Обязательно остановитесь, но не используя тормоза.

На автоматической коробке достаточно убрать ногу с газа, а на механике выжать сцепление.

Сдайте назад, при необходимости выйдите из автомобиля и посмотрите, что именно вам мешает. Далее вторая попытка, третья и далее.

Движениями вперед-назад образуется колея, по которой проехать будет легче.

Особенно важно не допустить пробуксовки колес, иначе автомобиль начнет вязнуть, а уже накатанный слой сорвется. Начинать движение рекомендуется, когда передние колеса выровнены прямо.

Постарайтесь, чтобы задние ехали по колее, протоптанными передними. Это позволит уменьшить сопротивление качению. А вот повороты следует просчитывать так, чтобы у них был максимально возможный радиус.

Так, задние колеса пройдут по колее передних.

ННаст и крупа

Это самое опасное состояние снега.

Двигаться по нему нужно крайне осторожно, причем со спущенными шинами, вплоть до 0,3 атм.

Двигаться лучше вперед-назад, расчищая себе путь. Наст создает большее сопротивление, а сцепление у колес минимальное.

Оптимальный вариант движения — в паре, когда первый автомобиль служит неким тараном, а второй — страховкой, то есть вытягивает первый назад.

ППравила езды

Попеременно включайте заднюю и переднюю передачи, постепенно прочищая себе дорогу колесами. Если нужно повернуть, то следуйте следующим правилам:

  • Подъезжаете Рє повороту РїРѕ РїСЂСЏРјРѕР№ траектории.
  • Руль нужно немного повернуть РІ сторону противоположную повороту, Р° затем отъехать назад. РќР° данной стадии половина каждого колеса машины должна проезжать уже РїРѕ прокатанной колее, РїСЂРё этом вторая половина расширяет эту колею.
  • Далее немного поворачиваем руль уже РІ сторону поворота Рё едем вперед. Накатанная колея расширяется.
  • Повторяем предыдущие РґРІР° шага РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РЅРµ проедем РїРѕРІРѕСЂРѕС‚.

Источник: https://web.archive.org/save/https://vk.com/@mylifeiscar999-vse-o-ezde-po-glubokom-snegu

Танцы в глубоком снегу

Всё о езде по глубоком снегу

 Попробуем дать вам, начинающие джиперы, некоторые рекомендации по «обузданию» полноприводника в условиях российского бездорожья. Ну что, поехали? Или, как любят говорить джиперы – помчались?!

Что у нас сегодня? Хмурое зимнее утро (а может, и солнечное – выбирайте), холодно, а нам надо мчаться, ну… например, к другу на дачу. А дача та за горами, полями и лесами. Вы в панике, поскольку никогда не съезжали с асфальта, а тут… да еще так далеко… да еще… да еще… Спокойно! Мы попробуем вам помочь.

Но для начала обратите внимание на «обувь». Если у вас согласно общероссийскому принципу зимой и летом – одним цветом, то небольшой совет – «переобуться» в соответствующие колеса.

Конкретные модели покрышек советовать не буду, но замечу, что от правильного выбора резины зависит 30 – 40% успешного исхода всего мероприятия (еще 30 – 40% на «прокладку», которая все еще между рулем и сиденьем, а остальные – на энерговооруженность автомобиля). Едем дальше? Итак, вы добрались до места с условным обозначением -«прощай, асфальт».

Ну вот же оно, слияние теории и практики… Главным отличием снега от слабых грунтов является то, что снег, не в пример песку и заболоченной почве – скользкий всегда! Зимой все наши огрехи в управлении выходят наружу.

В это время года к машине нужно относиться с особенным трепетом, быть аккуратным и нежным, и тогда она не преподнесет вам «подарок» в виде непредсказуемого поведения. Некоторым владельцам полно-приводников зима приносит разочарование. Совершенно неожиданно оказывается, что полноприводный автомобиль требует больших навыков, чем его «однополые» собратья.

При движении по снегу создается большое сопротивление качению колес, и автомобиль быстро теряет скорость. Задача водителя выбрать такую передачу и режим работы двигателя, чтобы компенсировать это сопротивление, не допуская пробуксовки.

К сожалению, мы не можем дать точных рекомендаций по выбору скорости движения в глубоком снегу.

Слишком от многих факторов это зависит: от резины, в которую «обут» ваш автомобиль, толщины снежного покрова, температуры воздуха, дорожного просвета, возраста снега и даже от того, какими слоями этот снег залегает (после оттепели был мороз, потом выпал снег, и под свежим наметом скрыта ледяная корка).

В каждом конкретном случае водитель должен сам выбирать скорость движения и передачу, согласно жизненному опыту или путем экспериментов (если обстановка не позволяет экспериментировать, совет один -скорость минимальная, но постоянная). Рассмотрим отдельные элементы снежного «плавания».

Трогание с места

Движение желательно начинать в положении -«передние колеса прямо». Если есть блокировки – включите их.

При большой глубине и плотности снежного покрова перейдите на пониженную раздатку (конечно, если она имеется) и задействуйте как можно более высокую передачу, на которой только способен «вытянуть» двигатель, – это позволит избежать пробуксовки колес из-за неточного управления педалью газа.

Перед тем как тронуться, проследите, чтобы задние колеса двигались по колее передних – это обеспечит минимальное сопротивление качению. Тротаитесь, аккуратно работая педалью акселератора, и, постепенно набирая скорость, переключайте передачи, стараясь не терять равномерности разгона.

Ускорение прекращается по достижении скорости, позволяющей двигаться без пробуксовки и боковых смещений. Уже после нескольких попыток вы скорее всего сможете нащупать оптимальный режим.

Движение по снегу

При возникновении ощущений буксования или «подсаживания» (проваливания) автомобиля выжмите сцепление и, не пользуясь тормозами, аккуратно остановитесь.

Сдайте назад и, двигаясь по проделанной колее, повторяйте попытки до тех пор, пока не станет возможным перемещение с устойчивой скоростью или же пока вы не доберетесь до дороги.

В любом случае цикличное движение гораздо продуктивнее и быстрее, чем многочасовые откалывания машины.

В случае если ваш путь пролегает не по дороге, помните о сюрпризах, которые могут быть спрятаны под снежным покровом. И уж лучше проверить ногами, чем заниматься ремонтом, а то и эвакуацией машины в негуманных для человека условиях.

Повороты

В снежной целине самое оптимальное придерживаться тактики больших дуг, в этом случае у задних колес будет больше возможности следовать по пути передних.

Остановка и движение автомобиля на заснеженном склоне

Чтобы не возникало проблем, старайтесь останавливаться на ровной поверхности или в положении «под уклон». Сильно заснеженные подъемы лучше проходить «ходом», а если снега немного – двигайтесь внатяг на максимально высокой передаче.

Спуск намного опаснее и коварнее подъема, на спуске начинает «вредить» масса автомобиля, поднимая скорость и «помогая» своим действием законам физики. Неказистая с виду кочка на спуске может оказаться неким роковым фактором.

Скорость на заснеженном спуске -самая минимальная, а выбор необходимой передачи надо завершить еще до начала спуска.

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует огромное число вариантов полного привода, и поведение машины с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом отличается от поведения машин с жестко подключаемым мостом.

Дополнительную путаницу вносят и получившие в последнее время широкое распространение вязкостные муфты, электронное блокирование и прочее, прочее… Помните, что сегодня мы говорили лишь о базовых принципах движения по снежной целине.

Но у каждой конкретной марки есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать…

Ну вот вдали показалась дача друга, да и сам он, кажется, бежит навстречу: «Ты где был?» Так и хочется буркнуть в ответ нечленораздельное: «Пиво пил…»

Вот и все, полного привода вам, господа джиперы! Первый урок закончен. Ну а в следующем номере мы отправимся по тяжелым лесным дорогам с глубокими колеями…

Игорь Козлов и Александр Трушников
По материалам журнала “клуб 4×4”

Top

Источник: https://www.oavto.ru/sovet/vnedoroznik/4733.html

Спорам нет
Добавить комментарий