На автомате по бездорожью

Какие вcедорожники годны для бездорожья

На автомате по бездорожью

Честнее будет разделить все полноприводные автомобили на три класса:

Вcедорожники (настоящие). На таком действительно можно задорно скатиться с асфальтовой трассы прямо в размешанную тракторами жижу и, более того, целым и чаще всего невредимым выехать обратно.

Универсальные полноприводные автомобили, комфортные на трассе и в городском потоке и в то же время пригодные для перемещения по ухабистым грунтовкам и легкому бездорожью.

Сугубо городские машины, непригодные для бездорожья, даже несмотря на зачастую внушительные размеры, полный привод и большой дорожный просвет. Так называемые «паркетники».

Вдадимся в подробности.

Вcедорожники

Будем рассуждать логически, ибо одно вытекает из другого. Бездорожье — это неровная грунтовая (при самом оптимистичном раскладе) дорога, всевозможные камни, кочки, колеи, овраги, болота, перепаханные поля и разнокалиберная пересеченная местность.

Поэтому правильный вcедорожник — это, прежде всего, крепкая, лучше рамная, конструкция, хорошая геометрическая проходимость: большие углы въезда-съезда (чтобы взобраться на крутую насыпь) и рампы — продольной проходимости (чтобы переехать через бугор, бревно), дорожный просвет, как правило, не менее 21 см на стандартном автомобиле (понятно зачем), обязательно понижающая передача и хотя бы одна межколесная блокировка или антипробуксовочная система. Про полный привод как-то даже и упоминать неловко…

Зависимая или независимая подвеска?

Классика бездорожья, нежно любимая и горячо почитаемая истинными джиперами, — это полностью зависимая мостовая подвеска, как правило, целиком пружинная или пружины (торсионы) впереди, а рессоры — сзади. Изредка все еще попадаются автомобили на полностью рессорной подвеске, но это почти атавизм.

Выбирая авто для бездорожья, внимательно относитесь к получаемой информации и фильтруйте разного рода геройские байки, которые бытуют в среде некомпетентных журналистов или нечестных продавцов.

К примеру, одна из подобных сказок гласит, что независимая подвеска более пригодна для передвижения по бездорожью за счет ее лучшей артикуляции и лучшего контакта колес с грунтом. Но это только теория.

Да, каждое колесо живет своей жизнью, ходит независимо, отлично цепляется за грунт, сохраняя хорошее пятно контакта и уменьшая опасность вывешивания и пробуксовки.

Однако реалии далеко не столь радужны. На практике передняя независимая подвеска в современных авто в силу своей заводской компоновки получается достаточно короткоходной и, несмотря на свою независимость, колесо вывешивается достаточно быстро. Есть определенная ширина и габариты автомобиля, куда надо вместить двигатель и редуктор, — ход рычага получается априори небольшой из-за его длины.

То есть, как ни странно, на вседорожниках данного класса мост имеет больший ход. Зависимая подвеска обеспечивает лучшую артикуляцию, чем независимая.

Исключение составляют те автомобили с передней независимой подвеской, которые строятся специально для тяжелого бездорожья, — вот где стоят отличные длинноходные рычаги длиной в метр! Но нас вся это романтика мало касается.

На наших машинах в силу конструктивных особенностей ход рычага маленький, и вывешивается он быстро.

Есть еще один малоприятный нюанс — при торможении или клевках на ямах при передней независимой подвеске оба колеса на рычагах поднимаются вверх, редуктор и картер, находящиеся в центре, проваливаются вниз, уменьшая и так небольшой дорожный просвет и рискуя получить нехороший удар о камень.

Самый же существенный минус независимой подвески — это дороговизна ремонта и сложность конструкции: много рычагов, сайлент-блоки, шаровые опоры, приводы, пыльники ШРУСов, которые могут легко повредиться буквально острой веткой, а тогда внутрь ШРУСа попадает грязь и он выходит из строя, превращая машину в недвижимость.

У многих современных авто шаровая или сайлент-блок меняются только в сборе с рычагом, что в корне меняет величину дыры в бюджете.

Захотите после покатушки сделать сход-развал, потому что заводские углы наклона колес в грязи сбились, а вам предложат поменять весь рычаг, потому что болты в сайлент-блоках закисли намертво, и отрегулировать углы наклона колес не получится.

Также сложная многорычажная конструкция замечательно сгребает на себя всю грязь, камни и ветки, которые встречаются ей на пути.

Сравним с мостом? Кондовая цельная балка, на которой стоит поворотный кулак, а ШРУС запрятан в металлический шар. Это конструкция, созданная для тяжелых условий, и поспорить с этим трудно.

Вывод получается предельно простой: если планируются частые и длительные выезды в тяжелых условиях (леса, поля, болота, горы, зимники), нужна машина с зависимой подвеской.

Даже с гнутым или полностью отключенным поврежденным мостом можно доковылять до цивилизации.

А если у вас в глубокой тундре погибнет шаровая, а запасную вы забыли дома (или это и была запасная) — это только эвакуация на оленях, и прощай, экспедиция мечты!

К мостовым внедорожникам, которые сейчас еще можно найти в хорошем состоянии или новые, относятся Nissan Patrol в 61-м кузове, Jeep Wrangler, Ford F250/350, Dodge Ram 2500/3500, Toyota Land Cruiser 70, 80, 105, Land Rover Defender, Suzuki Jimny, УАЗ.

Универсальные полноприводные автомобили

Полностью мостовые вседорожники, как ни прискорбно, постепенно отходят в прошлое как слишком узкоспециализированные. А из тех, которые еще выпускаются, очень маленький процент официально поставляется в Россию.

Поэтому довольно большой сегмент рынка достается некому промежуточному варианту, который порадует львиную долю автолюбителей, — это большие, комфортные и маневренные автомобили, абсолютно легкие в управлении, и они сейчас составляют большую часть вседорожников.

Передняя подвеска всегда независимая, а задняя либо мост, либо также многорычажная независимая.

Дорожный просвет обычно около тех же 20 см, но на некоторых машинах он может стать больше. Это вседорожники с пневмоподвеской, которая позволяет увеличивать дорожный просвет. К примеру, Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery 3–4, Range Rover.

«Автомат» или «механика»?

Классическим камнем преткновения на этапе выбора вседорожника является коробка передач. Какую предпочесть, «автомат» или «механику»?

«Автомат» на бездорожье более уязвим — его легко перегреть или даже сжечь при буксовании, очень большая нагрузка на него приходится при буксировке, также в большинстве современных «автоматов» стоят сложные электронные «мозги». С толкача его не заведешь. Торможение двигателем хуже. Буксировать на большие расстояния сложнее.

На «механике» реальнее и понятнее ощущается связь с машиной — на педаль нажимаешь и живо чувствуешь, сколько усилия идет на колеса. На «автомате» взаимодействие осуществляется через гидромуфту, и ощущения уже совсем не те.

«Автомат» при этом отлично едет, и многие с ним катаются, но надежность «механики», безусловно, выше. Если машина приобретается в возрасте и с пробегом, то будущее коробки и вовсе туманно, сколько она еще пройдет, никому не известно.

А если в мир иной она решит отчалить где-нибудь в медвежьем углу — это сами понимаете что.

Достойные представители второго класса — это, например, Land Cruiser Prado. Он уверенно перемещается по бездорожью, комфортен на трассе и прекрасно ездит в городе.

Mitsubishi Pajero II обладает рамной конструкцией и очень неплохим внедорожным потенциалом: свесы небольшие, блокировка есть, раздатка — знаменитая Super Select, моторы дизельные и бензиновые.

У Pajero III-IV сзади стоит менее прочная многорычажная независимая подвеска, которую на бездорожье легко повредить и нарушить углы установки колес. Геометрическая проходимость не слишком хороша из-за приличного заднего свеса, но в целом машина замечательная, особенно если не стоит задача залезать совсем уж далеко в глушь.

Сюда же можно отнести Nissan Pathfinder — рамный автомобиль с неплохим дорожным просветом и понижающей передачей. Антипробуксовочная система в арсенале имеется, хотя и не очень адекватная.

Toyota Land Cruiser 100 — высокая, рамная, крепкая машина с приличной геометрической проходимостью. Тяговитый мотор, хорошая понижайка и блокировка заднего моста. Поставлялся в разных комплектациях (дизель и бензин, «автомат» и «механика») и обладает хорошим внедорожным потенциалом.

Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Discovery III-IV серий, SsangYong Rexton и Kyron, Lada 4×4 и Chevrolet Niva — все это типичные представители класса современных универсальных вседорожников.

Рамная или не рамная?

Вопрос рамы для многих начинающих джиперов по-прежнему является животрепещущим. Сколько уже копий сломано в словесных баталиях, а истина до сих пор не найдена.

Современные несущие кузова обладают достаточным запасом прочности, и с ними уже не бывает таких казусов, как с ранними моделями, — они практически не «играют» на пересеченной местности, веселя пассажиров произвольным открыванием или незакрыванием дверей, и куски машины при вытаскивании из грязевого плена тросом уже не отрываются (хотя это как постараться, конечно). Технологии ушли далеко вперед и, несмотря на отсутствие рамы, современные конструкции весьма прочные и крепкие.

Но рамные внедорожники, как ни крути, обладают большим запасом прочности, чем машины с несущими кузовами.

Также бесспорное преимущество рамы в том, что она хорошо распределяет различную нагрузку, например от рывков троса или от небольших ударов о препятствия, что бывает на бездорожье.

Самое же главное то, что рамный авто проще поддается серьезному тюнингу. Для подготовки к тяжелому бездорожью нужен автомобиль на раме.

Довольно хороши на бездорожье и популярны у любителей активного отдыха пикапы. Легкий вместительный автомобиль с рамой, понижайкой и блокировкой, без низкого пластикового обвеса, юбок и порожков, которые так легко повреждаются камешками и ветками. Кузов несколько увеличивает задний свес, но, несмотря на это, машина вполне пригодна даже для тяжелой эксплуатации.

Выбирая автомобиль, нужно всегда четко понимать, какие перед ним будут стоять задачи. Практически у каждого автопроизводителя сейчас есть полноприводные автомобили, более или менее пригодные для перемещения по бездорожью.

Если хочется часто и регулярно ползать по колеям и слабым раскисшим грунтам, это одно, а просто подъехать к озерку по разбитой, но твердой дорожке можно и на паркетнике, мосты и рама совершенно ни к чему.

Хотя есть немаленькая категория людей, покупающих внедорожники исключительно для красоты. И это тоже заслуживает уважения.

Паркетники

Где можно ездить на «паркетном джипе»? Правильно, по «паркету». То есть по обычным дорогам. Если вы рискнете поехать на нем по азимуту в Улан-Батор, до пункта назначения можно и не добраться.

Большинство из таких псевдовседорожников сделано на основе обычных легковых платформ, где внедорожный запас прочности есть априори ненужное излишество.

Все удары о камни и зуботычины в выбоины аукнутся в самом ближайшем будущем, и даже если машина не сломается, подобные издевательства сильно скажутся на ее ресурсе.

У таких автомобилей нет понижающей передачи. Несмотря на имеющийся полный привод, на почти всех современных машинах этого класса его формирует электронно-управляемая муфта, пришедшая на смену классическому дифференциалу. Она не любит высоких нагрузок, особенно буксований.

Подвеска паркетника также заточена под городское вождение.

Рычаги и рулевые тяги гораздо тоньше и слабее, чем у нормального внедорожника, дорожный просвет меньше, а «посадка над дорогой» ниже — красивый модный пластиковый обвес обычно низко висит над дорогой, а нарядные литые диски за одну короткую поездку по лесу могут отработать весь свой ресурс.

Таких машин масса.

Начиная от легковых универсалов, у которых просто чуть больше клиренс, и заканчивая авто, которые внешне хоть и похожи на внедорожники — большие и красивые, но в то же время для бездорожья совершенно непригодны.

Как пример — Cadillac Escalade, Volvo XC 90, Mercedes-Benz ML и Volkswagen Touareg в комплектациях без офф-роуд пакета, когда у них нет ни пониженной передачи, ни блокировок — это просто большие полноприводные красивые машины.

Есть, конечно, и тут счастливые исключения, которые вполне в состоянии безболезненно перенести некую гуманную долю легкого бездорожья. Например, Land Rover Freelander или Renault Duster. Свесы небольшие, геометрия хорошая, трансмиссия тяговитая.

В тяжелое бездорожье их загонять, конечно, нельзя, но кусок легонького бездорожья, где легковушки проползают кряхтя, эти двое проскочат с молодецким гиком.

Audi Q5 тоже в числе таких счастливчиков — за счет приличного клиренса и коротких свесов разбитая дорожка или выпавший вчера снежок для него не помеха.

Ну а вообще чудес не бывает. Если заглядывать чуть дальше разбитой грунтовки, проходимость начинает очень сильно зависеть от резины, в которую «обута» машина.

На паркетники просто-напросто не выпускают зубастую грязевую резину, да и ездить на ней по городу весьма сомнительное удовольствие — она мало того, что воет, так еще и быстро стирается.

А на гладкой шоссейной по грязи далеко не укатишься…

***

Полноприводных автомобилей сейчас выпускается великое множество на любой вкус и цвет, и среди них есть достаточное количество компромиссных вариантов, которые и в городе порадуют, и в грязи не подведут.

Просто нужно максимально честно ответить себе на пару простых вопросов: «Куда я хочу на нем заехать?» и «Сколько я готов за это заплатить?». и речь тут идет вовсе не о стоимости машины из салона, а о цене всех переделок, поломок и доработок. А они будут.

Ведь народная мудрость гласит, что внедорожный тюнинг нельзя прекратить. Его можно лишь приостановить…

Какие вcедорожники годны для бездорожья

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/652728-vse-li-vnedorozhniki-godny-dlya-bezdorozhya/

Можно ли буксовать на автомате (АКПП). Разберем зиму, грязь и полный привод. Все не просто

На автомате по бездорожью

НУ что же любопытные мои, начинаем разбирать автомат в экстремальных ситуациях, да «буксование» именно нештатное положение в работе АКПП.

Очень много слухов и басен ходит около этой темы, что буксовать вообще нельзя, это практически сразу смерть трансмиссии, что делать это можно, не боясь.

А где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и скажем в грязи при поездке на дачу, причем легко и просто! А как быть с полноприводними автомобилями, ведь у них у многих также автоматическая трансмиссия? Читайте дальше, разбираем по полкам …

Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:

  • Классический гидротрансформаторный автомат
  • Вариатор
  • Робот

Они различны по своему строению и характеристикам, почитайте хотя бы про виды, много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.

Что нужно помнить про АКПП

Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!

Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем на рамах и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого.

А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете.

Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).

Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.

Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.

Почему буксовать не рекомендуется?

Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь крутящий момент от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте вот эту статью, в ней про сцепление АКПП.

Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.

Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему ATF жидкость должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.

Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.

Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?

Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски.

От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение.

Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.

Почему это губительно для АКПП:

  • Очень сильно страдает гидротрансформатор, от высоких температур, его попросту может покоробить, ведь он не только разогревается, на него еще и действует давление. Лично видел, что ломало лопасти.
  • Фрикционные диски. Как мы уже с вами разбирали, они делятся на два типа – металлические и мягкие, обычно сделанные из прессованной и пропитанной бумаги (проще говоря — картона). Для них высокие температуры (закипание), очень губительны, они начинают банально распадаться. Иногда даже прилипают к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
  • ATF жидкость, она также имеет предел. После того как она закипела, если температура продолжает расти, она начинает «пригорать», как собственно все масла (даже двигателя). А после того как это произошло, она теряет свои свойства для смазки и начинает густеть, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Тем самым мало того что коробка, эффективно не смазывается, так еще жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.

Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.

Так что же вообще нельзя буксовать?

Ребят можно, но без фанатизма! Если чувствуете что конкретно сели, то вам нужно попросить чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помогать своему «автомату», один он может и не справиться.

Буксование должно происходить как:

  • Не буксуем на режиме D – DRIVE, это практически запрещено. Коробка от повышенных оборотов может прыгать по передачам, что для нее губительно.
  • Если есть пониженный режим, обычно это «L», либо «ручной режим» – выставляем первую или вторую передачу. Именно на них нужно буксовать.
  • Запомните что уже через 3 минуты постоянной пробуксовки, температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут на все 40%, это уже предел. Так что через 2 – 3 минуты пробуксовок давайте автомату отдохнуть. Я бы даже заглушил авто, и оставил его минут на 10 – 15, зимой он очень быстро остынет.
  • Если чувствуете что сели конкретно, то лучше позвать кого-либо помочь, либо подтолкнуть, либо вытащить! Не гробьте свою трансмиссию.

Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.

Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?

Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски.

Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике.

Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.

Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.

НО! Стоит отметить — что у таких автомобилей есть всевозможные блокировки дифференциала, автоматическое понижение передачи, полный привод, высокий клиренс, широкая резина, «раздатка» наконец.

Все это в совокупности, помогает побороть снежные дворы – ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ! Но опять же возвращаясь к ралли–рейдам по специальным грязевым трассам, где иногда специальные машины лебедками тянут, ТАКИЕ АВТО не рассчитаны! Да она будет долго бороться, да иногда вы даже можете пройти трассу.

Но какие будут последствия для вашей АКПП? Подумайте, после этого желательно менять масло, фильтра, диагностировать свою коробку передач. Еще раз подчеркну – для сильного бездорожья, ТОЛЬКО МЕХАНИКА.

Вот, наверное, почему УАЗЫ сейчас только с механической коробкой передач.

Сейчас полезное видео.

Собственно это все, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 , 4,18 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/trans/mozhno-li-buksovat-na-avtomate.html

Советы при езде по бездорожью на автомате и механике

На автомате по бездорожью

* Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров.

Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью.

Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). * Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.
* Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.

Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью.

Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи.

Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.

* Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.

* Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу.

Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни.

В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.

* С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима.

Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже.

Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.

* Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20×20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4×1,5 м несложно разместить в багажнике.

* Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель.

Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче.

Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства.

Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.

Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес.

Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки.

Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.

* Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство.

В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления.

Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине.

В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.

* Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад.

Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок.

Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15—0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль,когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.

* Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу.

Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно.

Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.

* Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя.

Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен.

Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.

Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.

* Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.

* Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Смотрите интересное видео:

по бездорожью на автомате

Источник: https://pravodel.kz/avtomaster/sovety-pri-ezde-po-bezdorozhyu-na-avtomate-i-mexanike.html

Внедорожник с какой трансмиссией лучше выбрать?: «Автомат» или«механика» — Автоцентр.ua

На автомате по бездорожью

Автошкола

С какой трансмиссией лучше выбрать внедорожник, если планируете частенько выезжать на бездорожье? Рассмотрим преимущества и недостатки коробок передач разных типов на примере двух Mitsubishi – Pajero Sport с «автоматом» и L200 с «механикой».

С какой трансмиссией лучше выбрать внедорожник, если планируете частенько выезжать на бездорожье? Рассмотрим преимущества и недостатки коробок передач разных типов на примере двух Mitsubishi – Pajero Sport с «автоматом» и L200 с «механикой».

Современные автоматические коробки передач неплохо подготовлены и для серьезного бездорожья. Особенно когда в трансмиссии есть ручной режим, предоставляющий возможность тормозить двигателем. Но все же у старой доброй «механики» имеется целый ряд неоспоримых преимуществ.

Страсти по ресурсу

Если выбор пал на авто, которое покупается специально под офф-роад, то в какой-то момент неизбежно встанет вопрос об установке покрышек большего диаметра, что позволит заметно увеличить дорожный просвет машины.

И вот тут «автомат» – слабое звено, ведь на его пакеты фрикционов значительно увеличится нагрузка, что существенно снижает ресурс дорогого узла.

«Механика» в этом плане предпочтительней – она не только крепче, долговечнее, но и дешевле в ремонте.

При попытке раскачать авто, когда вы застряли, страдает ресурс трансмиссии. В «механике» значительно снизить нагрузку может точный контроль раскачки, когда водитель четко улавливает моменты зависания автомобиля в крайних точках и в нужное время включает передачу.

Для «автомата» такие процедуры опасны, ведь для переключения между первой и задней передачей необходимо выдержать паузу, игнорирование этого приведет к быстрому перегреву трансмиссии, вплоть до полной поломки узла.

Кроме того, есть риск случайно перевести рычаг переключения в положение «Паркинг».

Сила третьей педали

Беда любой автоматической трансмиссии – невозможность «подтравить» сцепление ввиду его отсутствия. Когда это нужно? На скользкой поверхности (снег, болото, песок) очень часто.

Ведь АКП даже при филигранной работе с педалью газа нередко срывает колеса в пробуксовку, что может усугубить ситуацию. Аккуратно работая с педалью сцепления, пробуксовки можно легко избежать.

Иногда и кратковременного контакта колеса с поверхностью достаточно, чтобы начать движение в данных условиях.

Другой момент – начало движения в глубоком песке, где, чтобы удачно стартовать, мотор нужно раскрутить в оптимальный диапазон оборотов.

Для авто с АКП в этом случае нужен очень мощный двигатель с хорошим крутящим моментом на низких оборотах.
Механическая коробка передач предпочтительней и при необходимости выбраться из глубокой колеи.

В этом случае также необходима точная работа с педалями газа и сцепления.

Выбор однозначен

Итак, на бездорожье комфорт автоматической трансмиссии не работает, а, наоборот, доставляет лишние хлопоты.

Конечно, идеальным вариантом было бы иметь две машины: стандартную с «автоматом» для города и легкого бездорожья и подготовленную на «механике».

Если такой возможности нет, но есть непреодолимое желание залезть в самые дебри, подальше от дорог, то мы рекомендуем авто с механической трансмиссией. Кстати, такой автомобиль еще и экономичнее.

 Комфорт в городе Меньший запас прочности  
  Ограничивает доработку автомобиля
Гораздо больше шансов застрять
 Возможность раскачки авто Необходимость ручного переключения
Легче трогаться на скользком покрытии
Проще ездить в глубоком песке
Дмитрий Ковалев Президент «Клуба внедорожных приключений»

Прежде всего необходимо определиться, для чего нужен автомобиль. «Автомат» можно предпочесть, когда вы в основном передвигаетесь по городу. В этом случае на многие недостатки при поездках по тяжелому бездорожью можно закрыть глаза.

Но если вы часто выезжаете за переделы города, тогда «механика» однозначно лучше. Только с МКП можно при необходимости раскачать автомобиль, с ней проще в песках, а также при трогании на скользкой поверхности.

А это значит, что водителю авто с «механикой» гораздо реже приходится прибегать к помощи подручных средств, таких как лопата, домкрат, сэнд-траки, лебедка и буксир.

Евгений Сокур
Фото автора и Сергея Кузьмича

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/avtoshkola/vnedorozhnik-s-kakoy-transmissiey-luchshe-vybrat-avtomat-ilimekhanika-266622.html

Можно ли буксовать на автомате и чем вреден дрифт? Как правильно ездить по бездорожью, снегу, грязи на авто с АКПП, вариатором, DSG

На автомате по бездорожью

Пробуксовка ведущих колес в снегу, грязи может губительно повлиять на ресурс автоматической коробки передач. Давайте разберемся, можно ли буксовать на автомате без вреда для трансмиссии. Обязательно рассмотрим особенности езды по бездорожью на авто с АКПП гидротрансформаторного типа, вариатором и роботизированной КПП (DSG, Power Shift).

Акпп и бездорожье

Для лучшего понимания негативных факторов, воздействующих на АКПП в снегу и грязи, рекомендуем ознакомиться со статьей «Коробка автомат: устройство и принцип работы».

Ввиду наибольшего распространения, вопрос: можно ли буксовать на автомате, чаще всего возникает у владельцев авто с АКПП гидротрансформаторного типа. Каких последствий можно ожидать, если буксовать в снегу, грязи и ездить по бездорожью без соблюдения рекомендаций?

  • Износ пакетов фрикционов. При интенсивном проскальзывании фрикционных дисков происходит истирание фрикционного слоя. Из-за этого снижается коэффициент сцепления между фрикционными и стальными дисками, поэтому проскальзывания со временем только усиливаются. При включении передачи с поврежденным пакетом фрикционом возрастание оборотов не соответствует разгонной динамике. В таких случаях говорят, что автомат буксует, так как обороты растут, а автомобиль должным образом не разгоняется.
  • Ускоренный износ претенциозных пар в гидроблоке, возникающий вследствие большого количества продуктов износа в жидкости ATF. Фильтр АКПП не может справиться с большим количеством продуктов износа, вследствие чего фрикционная взвесь попадает в гидроблок, где засоряет каналы и выступает в качестве абразивного материала.
  • Закупоривание, засорение каналов циркуляции масла в гидроблоке. Возникает из-за упомянутой выше фрикционной пыли, клеевого слоя разрушившихся фрикционов и отложений перегретой жидкости ATF. Когда автомобиль буксует с поврежденной АКПП, длительное проскальзывание изношенных пакетов фрикционов значительно повышает температуру масла.
  • Износ тормозной ленты, с помощью которой на многих моделях коробки автомат происходит переключение с первой на вторую скорость.

Работа автоматической КПП в момент пробуксовки

В ситуациях, когда ведущие колеса буксуют в грязи или снегу, наибольшую опасность для коробки автомат представляют переключения. Электронный блок управления коробкой передач меняет передаточные числа исходя из скорости и нагрузки на двигатель.

ЭБУ ориентируется исключительно на датчиковую аппаратуру (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль разгоняется в штатном режиме и включает повышенную передачу.

Именно смена передач при пробуксовке ведет к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и пакеты фрикционов. Схожий вред АКПП наносит резкая смена коэффициента сцепления с дорогой в момент проскальзывания ведущей оси. К примеру, когда автомобиль буксует в снегу, а затем колеса резко попадают на асфальтированный участок с хорошим зацепом.

Не менее опасным для коробки автомат является перегрев. К интенсивному нагреву рабочей жидкости ведет разница угловых скоростей турбинного и насосного колес гидротрансформатора.

Если автомобиль до момента принудительной блокировки ГД буксует в грязи, снегу, увеличивается объем циркулирующего через гидротрансформатор масла, что и приводит к повышению температуры.

При чрезмерном нагреве масло коксуется в каналах гидроблока и теряет свои рабочие характеристики. Поэтому частая эксплуатация авто на бездорожье требует сокращения интервалов замены жидкости ATF.

О других особенностях работы коробки автомат вы можете узнать из статьи «Как не повредить АКПП при буксировке».

  1. Включайте режим фиксированной передачи. Если автомобиль буксует с селектором в положении 1L, L, или в ручном режиме, ЭБУ не будет переключать передачи. В определенных случаях допускается включение 2L. В таком режиме автомобиль будет двигаться только на первой и второй передачах.
  2. Если вам приходится подолгу буксовать на автомате в грязи, песку или снегу, делайте периодически остановки. При движении по бездорожью на небольшой скорости нет набегающего потока воздуха, который охлаждает радиатор и корпус АКПП. Поэтому многократно возрастает риск перегрева.
  3. Включайте понижающую передачу. При движении по пересеченной местности понижайка позволяет увеличить крутящий момент и снизить нагрузку на гидротрансформатор, пакеты фрикционов. К сожалению, современные кроссоверы и многие авто класса SUV уже не имеют такой функции.
  4. Следите за состоянием системы охлаждения АКПП. Многие авто оборудуются штатным радиатором охлаждения автомата, который необходимо периодически снимать и тщательно промывать. Если автомобиль часто эксплуатируется в условиях бездорожья, нелишним будет иногда мыть и сам корпус АКПП, так как плотный слой грязи ухудшает теплоотвод.
  5. Переключайте селектор только после полной остановки автомобиля. Раннее включение режима R либо D в надежде выехать из снега, грязи методом раскачки снизит ресурс коробки автомат.
  6. Правильный прогрев машины с АКПП значительно снижает риск поломки.

Автомобили с ДСГ и вариаторами

Как вы поняли, буксовать на автомате без вреда для трансмиссии можно. Возможно это благодаря принципу работы гидтротрансформатора. Пробуксовывая, ГД сглаживает ударные нагрузки.

Если устройство вариатора предполагает наличие гидтротрансформатора, то автомобиль гораздо спокойней перенесет поездки по легкому бездорожью. Но при этом буксовать можно только до момента блокировки ГД.

В целом работать с педалью газа нужно аккуратно, чтобы минимизировать повышенные нагрузки на ремень и конусы вариатора.

Недостаток устройства DSG как раз в отсутствии гидротрансформатора. Поэтому пакеты фрикционов, использующиеся в «мокрых» ДСГ, а также диски сцепления «сухих» роботизированных КПП на бездорожье переживают повышенные нагрузки.

Источник: http://AutoLirika.ru/soveti/buksovat-na-avtomate.html

Спорам нет
Добавить комментарий